La Busattina

noi ci saremo

2012-02-06T10:57:00.000-08:00

MERCATO DEI CONTADINI CRITICI/CRITICAL WINE

2011-12-01T11:34:00.000-08:00

A Roma il 22 gennaio 2012, secondo mercato dei Contadini Critici/Critical Wine, presso il circolo Arci Fanfulla (www. fanfulla.org) Via Fanfulla da Lodi, 5 dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Quindici vignaioli biologici e biodinamici da ogni regione d'Italia, offriranno in degustazione e vendita i loro vini. Presenti anche produttori selezionati di miele, formaggi, salumi, ecc. E da febbraio 2012 si avvieranno altri mercati a Milano, Bologna, Firenze, Pisa, ecc
Adesioni:
1) Az. Agr. Colle S. Massimo (Enrico) Vino ed Olio (Abruzzo)
2) Az. Agr. Saccoletto Vini (Daniele) Vino (Piemonte)
3) Az. Agr. Cascina Zerbetta (Paolo) Vino (Piemonte)
4) Az. Agr. Le Coste di Gradoli (Gianmarco) vino, olio (Lazio)
5) Az. Agr. I Botri (Andrea) Vino (Toscana)
6) Fattoria Cerreto Libri (Andrea) Vino e Olio (Toscana)
7) Az. Agr. S.Agnese (Paolo) Vino (Toscana)
8) Birrificio artigianale Stavio (Lazio)
9) Az. Agr. La Busattina (Emilio) Vino, Olio (Toscana)
10) Apicoltura Angelini (Rita) Miele, farro, legumi (Lazio)
11) Az. Agr. Monti Cimini (Roberta) Miele, Nocciole, Crema di nocciole (Lazio)
12) Az. Agr. Funghi (Elisabetta) Pane, pasta, farine, cereali (Toscana)
13) Az. Agr. Taruna di A. Calcabrina (Umbria) Vino e Formaggio
14) Az. Agr. Le Fabbre (Ugo) Vino, olio, farro (Toscana);
15) Az.Agr. L'albero dei baci (Mattia) dolci con nocciole (Piemonte);
... si aggiungeranno altri produttori di ortofrutta, formaggio, salumi.
Vi aspettiamo, senza fretta.Per info: contadinicritici@inventati.org

DEGUSTAZIONE ORVIETO

2011-11-27T11:45:00.001-08:00

www.sorgentedelvino.it

2011-10-09T13:48:00.000-07:00

La Busattina di Emilio Falcione, i vini maremmani del contadino organico
La Busattina, un'azienda agricola a tutto tondo, 25 ettari posti nella fascia collinare interna della Maremma Toscana. Qui Emilio Falcione dedica 4 ettari e mezzo all'uva, mentre nel resto della propria terra produce olio d'oliva, coltiva cereali di antiche varietà ed alleva bestiame di antiche razze in via d'estinzione.Questo tratto di Maremma è davvero un luogo spettacolare, arrivando alla Busattina abbiamo attraversato paesaggi in cui il tocco dell'uomo è visibile ma leggero e conserva ancora un aspetto un po' selvaggio. Forse anche per questo, oltre che per i consueti casi della vita, Emilio Falcione ha trovato qui il posto giusto in cui realizzare i propri progetti di un'agricoltura diversa, in cui l'azienda agricola è vissuta come organismo agricolo, un organismo complesso in cui ogni elemento interagisce con gli altri. Un'azienda agricola profondamente e radicalmente biodinamica.La nostra visita in azienda - nel febbraio di quest'anno - è cominciata dalla collina dove pascolano le pecore, una terra brulla e sassosa, abbiamo poi attraversato allevamenti e infine eccoci nei vigneti dove hanno trovato posto solo uve toscane: Sangiovese, Ciliegiolo, Trebbiano, Malvasia, Ansonica. Infine eccoci nella piccola cantina che serve principalmente per l'invecchiamento mentre molte delle lavorazioni avvengono all'esterno.Emilio Falcione dice dei propri vini: "...il mio vino è una creatura che ho aiutato a nascere, come un figlio, ma come un bambino è un essere indipendente, che io posso guidare, tentare di correggere, ma mai dominare completamente. Una creatura con una vita autonoma propria, un proprio carattere ed identità, che solo in parte io (ma anche gli altri) comprendiamo e conosciamo... "Una consapevolezza nata dal lavoro sul campo, o meglio, sulla vigna. Una consapevolezza che ritroviamo anche nell'assaggiare questi vini mutevoli e complessi, che annata dopo annata raccontano e portano con se la propria storia: se il clima è stato caldo o freddo, umido o secco, se la produzione è stata abbondandate o limitata, ecc.Quello con Emilio Falcione e con i suoi vini non è un rapporto semplice, i vini come le persone evolvono nel tempo e anno dopo anno sono in grado di suscitare sempre nuove emozioni, sono vini vivi e intensi, forse anche grazie a quel rispetto che ricevono sia in vigna che in cantina. Un rispetto che era ben noto ai contadini vecchio stile che non potendo far conto sull'intervento della chimica o della tecnologia per "migliorare" i propri vini o per portare i propri vigneti a produrre di più dovevano misurarsi con la natura, con quello che chiede e che sa dare.Anche di questa centralità dell'agricoltura contadina è ben consapevole Emilio Falcione che nel 2008 scriveva: "Oggi la priorità è la difesa dell’agricoltura contadina, ma si tratta più di una autodifesa all’interno della quale credo vi debba essere il passaggio graduale ad un’agricoltura organica e per finire all’agricoltura biodinamica."Un approccio quindi molto pragmatico e con lo stesso pragmatismo Emilio ha scelto di rendere visibile sulla retroetichetta dei propri vini le informazioni sulla vinificazione scrivendo quali processi, additivi, tecniche di vigna e di cantina sono stati utilizzati e non utilizzati in quel vino.Articolo pubblicato il 19 settembre 2011A cura di Barbara Pulliero

FANFULLA FINEST WINE 15-16 OTTOBRE 2011

2011-10-09T13:35:00.000-07:00

2011-08-27T03:31:00.000-07:00

...il mio vino è una creatura che ho aiutato a nascere, come un figlio, ma come un bambino è un essere indipendente, che io posso guidare, tentare di correggere, ma mai dominare completamente. Una creatura con una vita autonoma propria, un proprio carattere ed identità, che solo in parte io (ma anche gli altri) comprendiamo e conosciamo...

Vini di Vignaioli - Fornovo Val Di Taro (PR) 30/31 ottobre 2011

2011-08-26T04:06:00.000-07:00

Noi ci saremo

2011-01-29T09:17:00.000-08:00

- VinNatur - Villa Favorita 9-10-11 aprile 2011 www.vinnatur.it
-Sorgente del vino Live- 5- 6 marzo, Castello di Agazzano (PC) www. sorgentedelvino.it

dal sito sorgentedelvino.it - l'incontro tra vignaioli a Fornovo

2011-01-09T10:08:00.000-08:00

Dopo uno struggente saluto dell'organizzatrice Christine Cogez che ha aperto con un omaggio a Marcel Lapierre, ha preso la parola Samuel Cogliati, direttore della rivista online Possibilia, che ha fatto l'avvocato del diavolo (e quello dei consumatori in certi momenti) e condotto la tavola rotonda.Samuel Cogliati: Sono ormai anni che ci poniamo domande, ci interroghiamo sull'efficacia della certificazione o autocertificazione e ad anni di distanza questo quadro così frammentato non si è ricomposto. Forse fa parte della natura umana questo tipo di organizzata disorganizzazione e forse non ha così tanta necessità di essere forzatamente ricondotto a un percorso più codificato.Mi interrogo sul rapporto tra i cittadini e la politica intesa in senso lato, ho l'impressione che ci sia un legame, un patto di rappresentanza che in qualche punto si è rotto; la democrazia come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi è terminata, non perché viviamo in una società propriamente tirannica ma c'è un problema di ascolto, c'è un messaggio che viene dai cittadini, anche dai vignaioli che sono essi stessi cittadini. E per questi motivi forse il discorso della certificazione ufficiale e garantita ho l'impressione che si allontani sempre di più dalle necessità dei vignaioli e io stesso qualche anno fa ponevo un'ostinata fiducia in tutto questo, io stesso credevo fosse indispensabile e importante che ci fosse un soggetto certificatore.La certificazione del vino bio a livello europeo (che quest'anno è fallita) sarà forse approvata l'anno prossimo accettando tutte le possibli schifezze. Questo genere di percorso sta nettamente marcando la distanza che non si ricompone tra quello che succede nel vigneto e quello che succede a livello istituzionale. Per questo mi dico che una possibile soluzione oggi viene - più passa il tempo più sono convinto che cè una strada personale e individuale - da una logica di autocertificazione ampiamente intesa, se vogliamo anche vagamente intesa.In questi anni non ci si è messi d'accordo su una serie di regole comuni che debbano essere uguali per tutti, ma c'è qualcosa che si può fare a livello di scelta personale. C'è una scelta possibile di migliore comunicazione. Abbiamo tutti i giorni a che fare con il vino naturale ma le etichette fanno fatica a raccontare quello che c'è nella bottiglia, ci informano troppo poco del contenuto e della diversità del contenuto. Gli operatori del settore lo conoscono perché conoscono il vignaiolo, ma un consumatore non così navigato che può essere lasciato solo davanti a questo vino? Come fa a capire che è un vino differente? Secondo me dovrebbe poter avere queste informazioni.Credo che siamo tutti d'accordo che la logica delle D.O.C sia ormai vecchia, superata, lontana dalle garanzie di qualità che all'inizio dovevano dare. Così come sappiamo che le certificazioni delle uve biologiche o biodinamiche sono lontane dal darci questa garanzia. Tanti di voi infatti hanno scelto di non fare queste certificazione, ma sappiamo anche che la legge vieta di pubblicare informazioni che sarebbero interessanti.L'anno scorso a Napoli una delle proposte che era uscita dal dibattito era quella di fare pressione sulle autorità per obbligare i produttori che lavorano in convenzionale a scrivere sulle etichette quello che fanno. Non so a che punto siamo con questa proposta.Questo insieme di provocazioni vuole centrare il problema su cosa si può fare a livello di autocertificazione per comunicare meglio alla persona che beve il vino. Leggevo ieri su Sorgentedelvino.it la definizione "vini rispettosi della gente che li beve". Noi sappiamo che molto spesso questo è vero nel contenuto, ma forse non basta fare dei vini che lo facciano, forse bisogna anche fare dei vini che lo dicono. C'è sempre un problema di comunicazione.Cosa ne pensate?Andrea Zanfei (Fattoria Cerreto Libri): io sono l'inventore della campagna a cui hai accennato, l'idea parte da una considerazione certa: esistono due fasce di consumo una prima che possiamo chiamare di qualità rivolta a persone informate ed attente e un'altra legata alla crisi economica e alla difficoltà di fare la spesa che spinge molte persone a cercare prodotti più facili senza porsi troppi problemi. Quindi, data questa situazione, si pone il problema di tutelare il più possibile il consumatore debole e lo si tutela in genere partendo dal prezzo: il prezzo dell'altro prodotto è in genere più basso e il prezzo del prodotto di qualità più alto. Non è più così quando si parla di vino: ci sono produttori di prodotti massivi che riescono a spuntare sul mercato prezzi elevati per un prodotto di qualità bassa.Bisogna avviarsi alla soluzione che ho proposto. Per quasi tutti i prodotti esiste una controprova legata alla lettura degli ingredienti, il vino sfugge invece ad ogni confronto. Occorre orientare in maniera precisa e mettere una linea di demarcazione tra i i vini dei due tipi. Quello che mi ha sconcertato fin dall'inizio è che per produrre pulito si deve pagare una tassa, per produrre sporco non devi spendere nulla.Samuel Cogliati: Ma in etichetta nel caso di voi produttori puliti c'è sempre scritto tutto quello che potrebbe esserci scritto per far capire al consumatore che si tratta di un vino naturale? Ci lamentiamo tutti, dal 2004, che la legge obbliga a scrivere che contiene solfiti ma è possibile scrivere quanti solfiti contiene?Un produttore: Per legge non si può ma non esiste una sanzione. Se vuoi specificare quanti solfiti contiene devi fare una retroetichetta per ogni bottiglia, per ogni vino, per ogni annata. La "professione" non vuole sentirne parlare della etichettatura dei vini chiesta da Bruxelles, non vuole che le cose si muovano, è una questione di lobbying.Dal pubblico: Io sono un consumatore di vino e di altri prodotti. Mi hanno detto che il vino biologico non esiste perché bisogna usare la solforosa. Mi piace comprare le cose buone e sane, sono una di quelle persone disposte a bere meno e a bere meglio spendendo qualcosa in più sulla bottiglia. Io vorrei sapere.Ancora dal pubblico: Sono consumatore, appassionato e somellier. Quello dell'autocertificazione è un problema che parte sicuramente dalla crisi di fiducia, l'uomo non si è ancora inventato un sistema più efficiente della democrazia partecipativa. Quando mi trovo a consigliare delle etichette sono portato a consigliare quelle di produttori che conosco e di cui mi fido, è anche vero che non posso seguire tanti produttori, quindi ho bisogno di un garante, di un'istituzione, un ente al quale demandare i controlli. L'autocertificazione è un atto del singolo produttore che io non posso controllare come consumatore. Se siamo qui a discutere è chiaro che c'è bisogno di fare ancora passi avanti. L'autocertificazione pura non è una soluzione perfetta, forse bisogna trovare ancora un'altra forma.Marino Colleoni (Sante Marie): Io faccio vino, non aggiungo solfiti e nonostante questo il mio laboratorio trova valori di solforosa diversi da un'analisi a un'altra. Credo che sia molto importante costruire un rapporto diretto, bisogna uscire da quello che dice o non dice la stanza dei bottoni. Il rapporto quando non ci sono io potrebbe essere gestito dagli stessi consumatori tramite le più varie associazioni, vedi quello che sta facendo Vinnatur, non abbiamo più interesse nel trovare l'istituto vero o sincero, in tanti anni di agricoltura biologica certificata ho avuto circa 45 visite da parte dell'ente certificatore del biologico per verificare la carta e solo 2 controlli sull'olio e sul vigneto.La possibilità di raccontare quello che facciamo in vigna e cantina è consentita in termini discorsivi. Noi possiamo dire quello che facciamo noi, bene, al consumatore il compito di verificare se è vero o no. Molti sono d'accordo con questa possibilità di raccontare in modo discorsivo quello che facciamo sul vino.Andrea Kihlgren (Santa Caterina): il nostro lavoro ha come più bella finalità una crescita culturale. Io non ho fretta di trovare questa soluzione, lavoro in una prospettiva molto lunga, non mi piace mettere steccati troppo rigidi sul modo di produrre e mi piace pensare che chi non lavora come noi possa trovae piano piano uno stimolo a farlo, può succedere se non li mettiamo dall'altra parte della barricata. Nella mia zona mi trovo da solo, non mi fa piacere, ma non vedo dei diavoli negli altri. Prima Andrea Zanfei diceva cose giuste, ma io vedo il tutto in modo più sfaccettato, chi ha terroir a grande vocazione ma lavora in convenzionale fa una cosa un po' sciocca, se si convincesse che non usando lieviti ottiene risultati più complessi e migliori cambierebbe direzione.La mia strada è stata quella di accorgermi che potevo fare a meno degli additivi in campagna e in cantina e non punterei a mettere a punto steccati di vario tipo, legislativo o normativo. Queste rassegne servono a questo, a raccontare quello che facciamo, altri possono anche continuare questo lavoro, far parte di associazioni non vuol dire fare un'autocertificazione isolata, la condivido con altri che la pensano come la penso io.Samuel Cogliati: L'etichetta può essere un veicolo?Andrea Kihlgren (Santa Caterina): Limitatamente può esserlo, ma non mi piace la gara a chi mette meno a chi fa qua e là, ma il convincimento nel nostro lavoro che più progrediamo e più si radicalizza. Non è più una fatica rinunciare a un prodotto o a un altro, io credo in una prospettiva culturale e condivisa in cui questa bontà viene compresa. E' questo, lo stiamo facendo. Non esiste la possibilità di avere ora, subito e qui la soluzione.Samuel Cogliati: il tuo vino rischia di trovarsi da solo su uno scaffaleAndrea Kihlgren (Santa Caterina): Ci sono sempre rischi in tutto quello che si fa. Ma una parola aggiunta ad un enotecario di Catanzaro può far sì che la mia bottiglia non sia più così sola sullo scaffale di un'enoteca anche lontana da me.Dal pubblico: secondo me è una questione di informazione su quello che si sta facendo, se è importante essere dei produttori virtuosi è anche importante farlo arrivare al pubblico e forse non c'è nei produttori questo livello di consapevolezza. Da parte del consumatore c'è poca conoscenza, ma non può essere una scusa, nel tempo può nascere un'informazione più adeguata. Quanto dura la fase in cui uno vende tutte le bottiglie o quanto dura la moda? Forse bisogna valorizzarsi in quello che si fa.Andrea Zanfei (Fattoria Cerreto Libri): la comunicazone aiuta ad indurre anche altri a modificare il proprio percorso di vinificazione, ma io mi chiedo chi sta al di là dell'ipotetico steccato, con quale motivazione lo fanno? La motivazione la conosciamo benissimo: ritengono di dover trattare la terra come elemento industriale per avere un profitto, sfruttano la risorsa con le conseguenze collettive che conosciamo. non voglio demonizzare chi non è biologico, ma occorre differenziarsi da quelli che sono al di là della barricata e mettono in crisi consumatori e cittadini comuni, devono pagare per i danni che provocano.Samuel Cogliati: sembra che i consumatori siano d'accordo sulla necessità di avere più informazioni scritte in etichetta...Dal pubblico (consumatrice ed ex ristoratrice): sono d'accordo anch'io, ci vorrebbero più informazioni sull'etichetta, anche perché le parole molte volte possono essere usate come si vuole, si può scrivere quel che si vuole... ma la bottiglia con la sua etichetta è l'unica cosa che ho in mano.Emilio Falcione (La Busattina): oggi, dopo 6/8 anni che teniamo questi incontri, abbiamo fatto per la prima volta un piccolo passo avanti. Il fatto di scrivere informazioni in etichetta permette di poterle verificare immediatamente, puoi anche andare a controllare se vuoi quanta solforosa c'è. Tanti produttori scrivono dappertutto che non usano lieviti o solforosa ma diverso è scriverlo su un'etichetta.Rispetto all'intervento di Zanfei è stato illuminante l'incontro con Onorati che ci ha spiegato come a livello europeo sia in corso una guerra feroce sull'etichettatura: i grandi non accetteranno mai che noi facciamo produtti unici e non replicabili. Quello è il fronte, è la battaglia, ma non credo che potremo vincerla, i produttori industriali si oppongono a questa distinzione dei produttori piccoli. Quindi lo sforzo che noi dobbiamo fare è di accordarci su questa autocertificazione in etichetta senza fare l'errore di fissare dei limiti, la mia convinzione dopo anni di partecipazione a disciplinari etc è che il limite è fatto per essere violato e per mentire. Abbiamo firmato tutti un'autocertificazione dove dichiaravamo cche i nostri vini contengono un massimo 30 gr/lt di solfiti per partecipare a Vini di Vignaioli ma è vero per tutti? L'imporante è poter dire quello che si fa apertamente.Christine Cogez: quando ho mandato la prima carta da firmare Emilio mi ha aiutata a rendermi conto che è un'utopia, così ho aggiunto che se tutti lavorassimo seguendo questa carta avremmo una vera identità sul vino naturale. Questa oggi è una parola usurpata, ma lavorando un po' realizziamo l'utopia...Stefano Sarfati: nel momento in cui si fa un prodotto che esce dal normale schema "prodotto industriale - distribuzione globale" il mercato che lo veicola deve essere un altro tipo di mercato. Non dobbiamo chiederci cosa possiamo fare noi perché un vino naturale possa essere sul mercato del globale, trattandosi di un prodotto non industriale il vino naturale deve stare su un altro mercato. Quando si parla di vini naturali non si deve parlare di liste di 150 vini in un ristorante, è invece fondamentale il rapporto diretto con il produttori, l'organizzazione di eventi come questo è l'unica strada per farlo conoscere.Dal pubblico: sono un semplice consumatore, ma forse sono un consumatore diverso perché sono qua. Mi va bene il discorso fatto sulla crescita culturale della massa che c'è intorno a noi, ma se non si forniscono le informazioni sull'etichetta molte persone che si troveranno al supermercato a scegliere tra un vino naturale e un vino convenzionale non lo sapranno neanche. Se si decide di lasciare che l'informazione circoli al di fuori di quanto c'è scritto sull'etichetta una fetta amplissima di consumatori del mondo (che comprano vino al supermercato) non avrà diritto di avere un minimo di informazione. Perché non devo sapere che il produttore taldeitali è biologico e che il suo vino è naturale? Barbara Pulliero (Sorgentedelvino.it): Quanti dei produttori che sono qui oggi distribuiscono i propri vini tramite la grande distribuzione? (si alza una sola mano). Questo vuol dire che il problema non si pone perché nei supermercati non si trovano prodotti alimentari artigianali: non soddisfano le esigenze della grande distribuzione perché sono prodotti che non rispettano uno standard (non sono uguali tutti gli anni e tutte le stagioni), non vengono pronti quando lo dicono le esigenze commerciali della Grande Distribuzione ma quando si verificano le condizioni naturali perché saiano maturi, non vengono prodotti in numeri sufficientemente grandi per rispondere alle esigenze della Grande distribuzione (salvo casi di iniziative locali). Perciò il problema dell'acquirente solo davanti a una bottiglia di vino naturale si porrà difficilmente...Samuel Cogliati: l'intermediario ha un ruolo fondamentale. Ho un piccolo supermercato biologico di fianco a casa, ma sono quasi sicuro che non abbiano la minima consapevolezza di quello che stanno vendendo e vendono anche vino. Forse aggiuntando qualche informazione di più sull'etichetta si potrebbe aiutare sia loro sia chi compra.Andrea Kihlgren (Santa Caterina): è difficile. Potenzialmente nella catena del vino possono entrare centinaia di prodotti che purtroppo la legislazione autorizza. Non condivido l'ottimismo di Andrea Zanfei di poter affrontare il problema frontalmente con le autorità: l'analisi di un vino è complicatissima, noi che lavoriamo a nostro modo abbiamo una cura esasperata delle uve che ci consente poi di non aggiungere nulla, ma questo nostro modo è un fermento e chiunque si può accodare e iniziare a lavorare così. Esistono anche molti gradi, immagino che anche una grande cooperativa vitivinicola potrebbe sentire il bisogno di cambiare modo di lavorare e riuscire a farlo se lo facesse seriamente.Emilio Falcione (La Busattina): la realtà d'oggi è di leggere cazzate tipo "agricoltura biodinamica laica" sono cazzate commerciali per vendere il vino! Dal pubblico: sono pienamente d'accordo, non sarei qui se non lo fossi. Ma un minimo di battaglia bisogna farla per consentire come risultato minimale che non si consumi un prodotto così schifoso, bisogna fornire dei piccoli indici che permettano di riconoscere un prodotto un po' piu sano, senno' avremo una grandissima dicotomia tra consumatori edotti e chi non sa nulla. Personalmente vado a comprare il formaggio di capra dall'amico su in montagna, ma dobbiamo pensare anche agli altri, se pensiamo solo a noi abbiamo perso la missione di alcuni movimenti, quello dei consumatori compreso.Dal pubblico: mi sono trovato spesso a dover spiegare ai miei amici cos'è un vino naturale, se parlo di solfiti, diserbanti e dati tecnici perdo subito il loro interese, quello che interessa è una storia che si può interiorizzare e trasmettere ad altri. Raccontare queste storie in etichetta è molto difficile e mettere il dato tecnico non risolve il problema della trasmissione di un dato culturale. Una soluzione potrebbe essere - al di là di quello che fanno le varie associazioni - di mettere in etichetta una frase provocatoria tipo "caro consumatore, questo è un vino che ti rispetta" e poi indicare un sito internet in cui sono presenti le storie? Forse è una possibilità.Sebastiano De Bartoli: sono produttore e tecnico. Oggi il punto è di parlare di etichetta come se oggi dovessimo darci un'etichetta di produttori naturali. Siamo convinti di essere gli unici produttori naturali al mondo o possiamo evitare di mettere un'etichetta? Nei nostri vini c'è già un'etichetta su cui scriviamo quello che siamo, che rappresenta la nostra faccia. Andare ad Esselunga ad acquistare senza fare un percorso culturale non va, non possiamo consumare senza un'etica, ogni persona deve fare una scelta che la porti al produttore che ha scelto, sia che tu sia un consumatore o un ristoratore. Un'etichetta comune non può comunque dare garanzie totali.Thierry (produttore francese): voglio solo aggiungere una cosa sull'etichettatura, bisogna fare attenzione a non diventare produttori di un concetto non voglio diventare un venditore di concetti, sono produttore di una bevanda, non di un concetto. Mi piacciono le persone che sono attratte dalla degustazione, non dai concetti. Troppe informazioni rendono il vino troppo concettuale, mentre la differenza deve emergere dalla degustazioneAltro produttore francese: vi faccio notare che siamo tutti vignaioli un po' anarchici e poco convenzionali ma quello che noi facciamo è poi riservato a un'elite. Emilio Falcione (La Busattina): io non sprecherei quell'abbozzo di accordo che si è intravisto oggi sulla possibilità di fare autocertificazione in etichetta, io non ho nessuna fiducia nei terzi, anche i distributori lavorano per il profitto, nei siti io non ho nessuna fiducia perché diversi anni fa, quando Vini di Vignaioli coesisteva con Critical Wine, alcuni produttori facevano autocertificazioni diverse per le due manifestazioni dichiarando lieviti selezionati in una scheda e non selezionati in un'altra scheda. Troviamo un accordo su questa autocertificazione in etichetta, libera e senza paletti perché lì il confronto lo puoi fare immediatamente, è lì unita al prodotto.Andrea Zanfei (Fattoria Cerreto Libri): è anche una questione di mercato, io ho paura delle riserve indiane e non deve esistere un prodotto di nicchia, il nostro prodotto dovrebbe andare ovunque o finiremo a fare prodotti elitari per mercati elitari, invece dobbiamo entrare nei supermercati a livello locale. Quando si va a vendere il proprio prodotto alla grande distribuzione che ha anche filiali locali, la grande distribuzione impara da noi che deve salire sul carro del km zero. Se sale sul carro mandandoci dei falsi d'autore dobbiamo lottare contro questa cosa, ma se saliamo noi sul carro dobbiamo essere riconoscibili come diversi. La riconoscibilità della differenza non può essere data che dalla differenza dell'altro, io devo agitare questo problema, se continuo a far finta che non esista perché il nemico è troppo forte non vinceremo mai: dobbiamo chiedere con forza che i prodotti diversi dai nostri (perché industiali e/o pericolosi) siano riconoscibili. In Toscana in alcuni supermercati si può trovare una pasta di qualità superiore a quella media, un'altra presente solo localmente o piccoli produttori che offrono il loro prodotti per pochi mesi all'anno etc.Emilio Falcione (La Busattina): bisogna considerare che a livello europeo stanno andando avanti proposte legislative sui prodotti allergizzanti e tra questi ci sono solforosa, gomma arabica, alcuni enzimi. Nell'arco di 2/3 anni anche l'agroindustria dovrà mettere in etichetta questi ingredienti, considerando questo aspetto rischiamo di lanciare una campagna e poi di venire superati a destra dalla Commissione Europea... bisogna continuare a ragionarci...Samuel Cogliati: cerco di riassumere per chiudere il dibattito, banalizzerò con due o tre punti che mi sembrano forti:1) il consumatore chiede più informazione. 2) ci sono cose che si possono fare, ci sono margini di manovra3) ci sono delle proposte concrete e operative, proposte che richiedono solo di prendere delle decisioni.Elementi su cui riflettere e ragionare!

guida ai vini d'italia 2011 Gambero Rosso

2011-01-05T11:22:00.000-08:00

Il Terre Eteree'06 uvaggio di sangiovese e cilegiolo, appena dissipata qualche riduzione, evidenzia un naso dal fruttato pieno e rigoglioso e una bocca fresca, nervosa, contrastata. Il Ciliegiolo '07 possiede profumi delicati e tannini piacevolmente puntuti che ne accrescono la grande bevibilità. Il S. Martino 210, da un uvaggio di trebbiano, malvasia e ansonica, è un vino polposo e dinamico, dotato di una buona acidità e di una bella nota sapida sul finale.

vini di maremma - ed. arca € 18,50 arcainfo@arcafactory.it

2010-10-25T04:55:00.001-07:00

cucina naturale ottobre 2010

2010-10-25T04:42:00.000-07:00

appunti di gola - IGT Maremma Toscana Bianco S. Martino 2007

2010-10-25T04:34:00.000-07:00

Questo Bianco Maremmano è ottenuto da uve biodinamiche: 75% di Trebbiano, 20% di Malvasia Toscana e 5% di Ansonica. Viene dal caldo 'sette, ed è Triple "A".Eppure limpidissimo, in onta alla congerie di vini torbidi e nebulosi nella fronda dei "veri". Giallo e grigio, intenso ma non denso.Ha naso dolce, rotondo, zuccheroso: non fosse per il gancio minerale che attendo in fondo. Gli aromatici escono a palla.Sorprende: della temuta batteria di afrori grifagni restasolo un'oncia, come di stampo d'alluminio dopo che hai tolto la torta. E persistente: restalineare, con un caramello nitido nella chiusura. Vivido.L'assaggio è consistente al naso, addiritturaesatto. Solo l'onda zuccherina è più intensa dell'atteso, appena un po'appoggiata. Non molle, ma curvo il sorso: s'attarda sulledolcezze di frutto stramaturo, quasi passito. Centro pronto subito.Finale di partita tenuto, non troppo liquido: haspessore di polpa, di succo, e di miele che è l'ultimo aroma a restare. Contenutissima l'acidità, paga uno svolgimentoeccessivamente orientato alle dolcezze.Perfetto per dessert, meno ispirato ad un pasto bianco. Stupefacente integrità per un 'sette bianco. Written by Stefano Caffari

terreeteree '06

2010-03-11T02:40:00.000-08:00

15 ottobre 2009
Maremma Toscana IGT – La Busattina, TerreEteree 2006
Uvaggio: Sangiovese, Ciliegiolo Prezzo: 10 €
Ti imbatti ne La Busattina per sbaglio, che in verità eri uscito per fare la spesa al mercatino del bio, quelle dove trovi sempre qualche ghiottoneria.Sangiovese e ciliegiolo, afferma con orgoglio Emilio Falcione, il produttore, offrendoti un assaggio di prova, che di questi tempi non si sa mai cosa si può trovare nel bicchiere.
A casa, poi, a cena, trovi un frutto molto fragrante, decisamente fresco. Ti stupisci di fronte a note vegetali ed erbacee ed in generale ad una piacevolezza giusta, vera, di un vino che profuma di buono.Il filo conduttore, all’assaggio, è la bevibilità. Poi sovviene un’acidità appena accentuata contrastata da un tannino che ricorda la seta e da una punta di inaspettata mineralità. Poi torna il frutto, e pensi sia un grande vino da pasto.
Eri andato a prendere la verdura, sei tornato anche con il vino. Felice.
Scritto da Jacopo Cossater Pubblicato in www.enoicheillusioni.com

S. Martino 210 - C'è aria di Loira in Maremma

2010-03-10T13:51:00.000-08:00

Lo puntualizziamo subito così da evitare misunderstanding: non parliamo di chenin blanc. Il San Martino 210 del 2007 è infatti frutto di un assemblaggio più casereccio (trebbiano, malvasia, ansonica). Tranquillizzatevi quindi, non si esce degli schemi della tradizione toscana in quanto a varietà utilizzate. La Busattina e’ un azienda maremmana che lavora in biodinamica (certificata dal marchio Demeter) e che ci regala sensazioni d’oltralpe, almeno nel confezionare questa stimolante creazione vinosa. Vouvray? Savennieres? Maddeché, San Martino sul Fiora in provincia di Grosseto. Eppure nel bicchiere analogie a go-go. Intanto aprite la boccia e stupitevi.Cromaticamente è ricco. Al naso: frutta gialla, fiori, verve aromatica. Un ingresso quasi dolce (proprio come per alcune produzioni della Loira, viene volutamente interrotta la fermentazione alcolica, lasciando un residuo zuccherino percettibile) che si risolve in un finale succulento con mineralità ed acidità da vendere. L’assetto gustativo verte tutto sul contrasto dolce/sapido e questo crea una dinamica giocosa al momento dell’abbinamento cibo-vino. Insomma, si attinge a piene mani, qui in Maremma, e non si può dire che manchino modelli o punti di riferimento. E’ pur vero che se si vuole fare vini biodinamici e si cerca ispirazione, dove si può pescare se non nell’angolo della Francia che ha dato i natali a Nicolas Joly, padre della famosa Coulée de Serrant ? Io trovo idea e risultato avvincenti. Di certo non è un vino semplice, l’evidente “morbidezza” regala tratti che possono apparire dissonanti al neofita. Per bevitori esperti - verrebbe da dire -ma siamo sicuri che sia un limite?
Mauro Mattei - www.intravino.com

DOVE TROVARCI

2010-03-10T13:38:00.000-08:00

- 21 marzo csoa Forte Prenestino - Roma
- 26 e 27 marzo "Orti d'Artista" - chiostri cinquecenteschi Società Umanitaria - Milano
- 18 aprile csoa Forte Prenestino - Roma
- 24 e 25 aprile Gusto Nudo - Bologna
- 15 e 16 maggio Vinissage - Asti

2009-10-25T11:21:00.000-07:00

DOMENICA 1 NOVEMBRE
LUNEDI 2 NOVEMBRE
2009-
PROSSIMA EDIZIONE
A FORNOVO TARO (PR)
Vi invitiamo a fissare subito questa data nella vostra agenda.
Tavola rotonda : « IL VINO NATURALE………… »
Sito : www.vinidivignaioli.com
info@vinidivignaioli.com
turist48@prolocofornovo.191.it
Donatella Tel : 0525 25 99
Christine Cell :+33 (0)6 64 98 56 93

A cena con..La Busattina

2009-08-25T14:22:00.000-07:00

- Sabato 29 agosto ore 20.30 Osteria del Tarassaco - Rivisondoli (AQ) tel 0864 69180

- Domenica 6 settembre ore 20.30 Ristorante Bacco e Cerere - Saturnia (GR) tel 0564 601235

ABBIAMO CONOSCIUTO LUIGI VERONELLI

2009-04-27T03:26:00.000-07:00

Dall'ultima lettera che mi scrisse:

Caro Emilio,

ti do del tu come a ciascuno che esprime con forza le proprie opinioni;ti prego contraccambiamelo.Scrivo di vino dal 1956, non ho mai chiesto una lira che è una lira per i miei assaggi...ma i contadini per cui ho scritto ant'anni fà una frase, subendone gravissimi danni:"il peggior vino contadino e migliore del miglior vino d'industria", non rispondono...Dico a te, ciò che ripeto da quasi cinquant'anni:contadini svegliatevi e assumetevi le vostre responsabilità!... spero di tornare presto a camminare le tue vigne e bere insieme il tuo Ciliegiolo... un abbraccio a te ed a chi ti vuole bene

Luigi Veronelli 13/11/2003

articolo da Il Tirreno del 13.01.09

2009-01-22T15:01:00.000-08:00

#Il Caiarossa che nasce a Riparbella è quasi un’opera di ingegneriaLIVORNO. Bio... Parola grossa. Specialmente per quanto riguarda il vino. Perchè, a guardar bene e a dirla tutta, il vino ‘biologico’ non esiste. Non c’è una normativa organica che dice come va fatto. Esiste però l’agricoltura biologica definita, questa sì, dai regolamenti comunitari. Ma esiste soprattutto la filosofia del bio, quella che va oltre il bollino certificatore.Ed è qui, in questa filosofia, in questo approccio etico che bisogna andare a cercare i vini biologici veri. E la Toscana ha una parte importante nella produzione dei vini bio. Da sempre, insieme al Veneto, è all’avanguardia. Il perchè ce lo ha spiegato Pierpaolo Rastelli, responsabile e coordinatore della ‘Guida ai vini d’Italia bio’ edita da Tecniche Nuove e giunta quest’anno all’edizione numero 12. Un libro interessante nel quale sono stati recensiti 713 vini e 184 aziende e nel quale proprio la Toscana fa la parte del leone, visto che i produttori censiti sono addirittura 52.«Il fatto è - ci ha spiegato Rastelli - che in Toscana esiste un clima particolarmente adatto per il vino biologico. Un clima ideale che favorisce la buona crescita delle uve e che le difende dai parassiti. L’altra condizione decisiva sta nel vitigno tipico della regione, il Sangiovese, che pur non essendo particolarmente forte, lì ha trovato le condizioni idonee. Insomma, difficilente si ammala. E l’assenza di parassiti e malatie significa che l’intervento dell’uomo viene ridotto al minimo, che tutto è più naturale». «In più - continua Rastelli - va detto che i produttori toscani hanno capito prima di altri che i grandi mercati del Nord Europa chiedevano prodotti biologici. E questa è stato un’altra buona spinta...».Per la Toscana parlano i numeri, ma parla soprattutto la qualità dei prodotti, dei vini. «Alcuni straordinari, moltissimi di alto livello - sottoline ancora Rastelli -. Certo, non è che uno il bio se lo inventa da un giorno all’altro. Il bio non è naif, stiamo attenti. Sempre più spesso dietro ogni bottiglia ci sono grandissime conoscenze e grandissime culture, con un vantaggio: che il risultato è spesso originale, diverso, ma più di ogni altro è espressione del territorio dove il vino viene prodotto». Come dire che mai come nel bio è vero che il vino si fa in vigna e non in cantina...E le zone più vocate al biologico? «Il Chianti prima di tutto, la provincia di Lucca che, pur non essendo zona di grandi vini, riesce a produrre biologico di alta qualità, ma crescono anche la Maremma con punte di eccellenza a Pitigliano e il Bolgherese».Naturalmente i grandi vini bio della nostra regione sono tutti rossi, fatta eccezione per Pachar 2006 della Fattoria Lavacchio di Montefiesole nel comune di Pontassieve (un blend di chardonnay, sauvignon e viognier) e il Venuste 2007 della Fattoruia la Schiaccionaia di Arcidosso (viognier in purezza). Eccoli i prescelti: il Bolgheri Rosso Superiore Rubino dei Greppi 2005 di Rosa Gasser, il Brunello di Montalcino Piaggione 2003 del Podere Salicutti, il Caiarossa 2005 che nasce a Riparbella (merlot, petit verdot, cabernet franc e cabernet sauvignon, sangiovese, grenache e sirah) quasi un’opera d’ingegneria, il Ciliegiolo 2006 della Fattoria La Busattina di San Martino sul Fiora in provincia di Grosseto, il Colline Lucchesi Palistorti Doc 2006 e il ‘cugino’ Tenuta di Valgiano, dalla personalità elegante, espressione top di un territorio che (in generale) non è altrettanto fortunato. Eppoi un vino dolce: il Bucchero 2005 ottenuto da ciliegiolo in purezza dalla Fattoria il Duchesco di Alberese.Massimo Pilo#

da La Stampa di giovedi 25.9.08

2008-09-29T00:48:00.001-07:00

Se la Toscana ripartisse da un trebbiano

Provo a dirlo in modo diretto e senza giri di parole; il vino toscano ha perso identità, sacrificato sull’altare di una tecnologia votata al gusto internazionale. Ora, è sbagliato generalizzare, ma spesso diventa arduo ritrovare i tratti di quello che davvero ci si aspetta da un territorio che magari è stato un mito. Però in periferia, ad esempio nella Maremma grossetana, si incontrano persone come Emilio Falcione. Lui ha sei ettari vitati risalenti agli Anni 70, con uve trebbiano, sangiovese, ciliegiolo, malvasia e ansonica coltivati con la biodinamica. In cantina, la medesima filosofia, che lascia tutto in mano alla natura. Ora, quel Maremma Toscana Bianco San Martino 2004, blend di uve trebbiano (75%), malvasia e ansonica macerate sulle vinacce, m’è piaciuto proprio tanto. E sfido chiunque a dirmi se è o meno un <>. Intanto ha quel colore giallo concentrato che è già un invito; al naso note floreali si confondono intense con quelle minerali; in bocca dà un sorso pieno che si svela ricco di sensazioni. E con lo stoccafisso in umido è speciale. Ma ci stà bene anche il suo Ciliegiolo 2006, corposo e ampio. Questa Busattina sarà un’altra spina nel fianco dell’appiattimento eroico.
Paolo Massobrio

cristallizzazioni sensibili terreeteree 2006

2008-07-16T06:31:00.000-07:00

Téléphone : 04.94.28.74.54
Mobile : 06.13.25.13.58
Courrier électronique : contact@vinimage.com
Site Web : www.vinimage.com
IMAGERIE AGROALIMENTAIRE & VITIVINICOLE

CONSULTANT
Christian MARCEL
« La Marne »
N°387 chemin des Anduès
83210 SOLLIÈS-PONT
FRANCE
N° SIRET : 40764710600027
APE :748K

11-mars.-08

Interpretazione delle prove con Cristallizzazione Sensibile

Riferimento: LA BUSATTINA EMILIO FACIONE.

Campioni : TERRE ETEREE 2006.

Descrizione delle immagini :

Strutura : Divisione in 3 zone: centro, zona mediana, zona periferica.

La struttura è uni centrata con una zona periferica molto fine.

Tessitura : Aspetto della rete cristallina.

La tessitura nella zona mediana è ricco, denso, regolare homogeneo.

Vacuoli centrali : Punto di partenza della germinazione della cristallizzazione, generalmente situato al centro dell'immagine, che forma uno o molti vacuoli.

I vacuoli centrali sono abbastanza ampi, più o meno simmetrici.

Anomalie : cristallizzazioni secondarie o forme specifiche che appaiono nella rete cristallina.

Presenze di cristallizzazioni secondarie su un'immagine.

CONCLUSIONE :

La struttura di queste cristallizzazioni, l'aspetto di tessitura, la posizione e la forma dei vacuoli centrali indicano molto una buona qualità globale, un buono equilibrio aromatico e chimico.

La zona periferica troppo fine, esprime che il vino manca un po'di corpo.

La presenza di cristallizzazioni secondarie su una delle immagini significa che si tratta può essere di un assemblaggio di vite, di barili o di uve che provengono da molti lotti. L'assemblaggio è armonioso, la vinificazione si è svolta in buone condizioni (temperatura, tempo di fermentazione).

Questo vino è stabile, non presenta sensibilità alle scosse fisiche e termici, è di buona conservazione, il suo massimo dovrebbe persistere nel tempo.

2008-07-06T03:45:00.000-07:00

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CONSULTANT
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N°387 chemin des Anduès
83210 SOLLIÈS-PONT
FRANCE
N° SIRET : 40764710600027
APE :748K

11-mars.-08

Interpretazione delle prove con Cristallizzazione Sensibile

Riferimento: LA BUSATTINA EMILIO FACIONE.

Campioni : S.MARTINO 2007.

Descrizione delle immagini :

Strutura : Divisione in 3 zone: centro, zona mediana, zona periferica.

La struttura è uni centrata.

Tessitura : Aspetto della rete cristallina.

La tessitura è eterogeneo ed irregolare, la lunghezza delle correnti di cristallizzazione non è uguale, appare tessitura più denso e di colorazione verde vicino al centro.

Vacuoli centrali : Punto di partenza della germinazione della cristallizzazione, generalmente situato al centro dell'immagine, che forma uno o molti vacuoli.

I vacuoli centrali sono abbastanza ampi, più o meno simmetrici.

Anomalie : cristallizzazioni secondarie o forme specifiche che appaiono nella rete cristallina.

Assenza d'anomalia.

CONCLUSIONE :

La colorazione de la tessitura prati del centro indica tassi di zuccheri elevati, sembrerebbe che tassi di zuccheri leggermente più debole permetterebbero al vino di esprimere meglio il suo potenziale aromatico.

La zona periferica è ampia ma irregolare, egli là una certa influenza del terreno, una buona attitudine all'invecchiamento. Si tratta probabilmente di vecchie viti, di un assemblaggio di due prodotti di cui uno è molto più aromatico dell'altro, più al gusto di frutta o di una qualità diversa.

Le immagini rivelano un vino di molto buona qualità globale ed i difetti di tessitura segnalano soltanto che il vino sarebbe ancora migliore se fosse più concentrato, più potente.

etichetta trasparente

2008-07-04T06:53:00.000-07:00

a La Busattina
Rosso Maremma Toscana
2006
Indicazione Geografica Tipica
Vino ottenuto unicamente con uva della varietà
Toscana Ciliegiolo, coltivata con metodo
di agricoltura biodinamica,
fermentata con lieviti naturali.
Maturato in barriques per 12 mesi.
Di questo vino sono state prodotte 2500 bottiglie
Non filtrato.
Prodotto e imbottigliato
dall’Az. Agr. Biologica La Busattina
di Falcione Emilio
San Martino sul Fiora 58014 (Gr) Italia
e-mail: busattina@tiscali.it
750 ml R. I. 4666 GR 14% vol
Lotto 04 07
Contiene Solfiti/Contains Solfites Prodotti usati nel vigneto
Concimi chimici no
Diserbanti no
Fitofarmaci sistemici no
Uso limitato zolfo/rame sì
Preparati biodinamici sì
Analisi
Acidità totale g/l 5,26
Acidità volatile g/l 0,68
Rame mg/l 0,07
An. Solforosa tot. mg/l 48
An. Solforosa lib. mg/l 27
Processo di vinificazione
Osmosi inversa no
Filtrazioni no
Trucioli no
Uso del freddo/caldo no
Prodotti usati in vinificazione
Lieviti selezionati no
Enzimi no
Acidificanti e disacidificanti no
Aggiunta zuccheri no
Gomma arabica no
Acido metatartarico no

2008-06-23T08:42:00.000-07:00

Iniziai ad occuparmi di agricoltura biologica, quando l’agricoltura biologica ancora non esisteva. Tra la fine degli anni settanta ed i primi degli anni ottanta, ero uno studente dell’Istituto Tecnico Agrario Statale di Roma, e non accettavo l’ineluttabilità di un’agricoltura tutta chimica e veleni, quale allora mi veniva insegnata. Iniziai a ricercare tutte le informazioni, articoli di riviste, libri ( come “La rivoluzione del filo di paglia” di Fukoka o i testi di biodinamica dell’editrice antroposofica) che iniziavano ad ipotizzare metodi alternativi di agricoltura organica, e tentai, senza successo di riportare queste informazioni nella scuola: mi scontrai contro un muro di gomma. Appena diplomato mi iscrissi all’università, ma contemporaneamente iniziai a collaborare con il Coordinamento Laziale Agricoltura Biologica (CLAB), ed a svolgere il servizio civile sostitutivo, presso il Centro Internazionale Crocevia di Roma, o.n.g. che si occupava di agricoltura nel Sud del Mondo.. Il CLAB era uno dei tanti coordinamenti regionali, che nascevano in quel periodo in tutta Italia, e che di lì a poco diedero vita (insieme ad AAm Terranuova) alla Commissione Nazionale “Cos’è biologico?”, dai lavori della quale nacque nel ’86-’87 l’AIAB. Con il CLAB si elaboravano le prime norme di agricoltura biologica, si faceva assistenza tecnica e si organizzavano (sin dal 1985)i primi mercati contadini e di produttori biologici chiamati “ Il Vignarolo” nelle piazze di S. Maria in Trastevere e Campo de’ Fiori, che richiamavano i primi produttori bio del Centro Italia. Il Vignarolo era una figura tipica della campagna romana, bracciante agricolo, quasi sempre donna, che per arrotondare il salario raccoglieva frutti ed erbe spontanee (la cicoria) negli incolti ma anche nelle vigne dei Castelli Romani, per rivenderli nella città di Roma. In quell’epoca le Regioni iniziavano a stabilire le prime norme come la L.R. 51/89 del Lazio. Durante il servizio civile, a Crocevia si fecero campagne di informazione sull’erosione genetica in agricoltura, denunciando il conseguente rischio di sparizione di razze e varietà fondamentali per la sopravvivenza e l’autonomia dell’agricoltura contadina. In quegli anni a seguito di vari disastri ambientali come Seveso, Cernobyl, l’attenzione verso le tematiche ambientali e della salute andavano crescendo, anche se di pari passo con l’esternazioni dei vari docenti universitari i quali definivano la nascente agricoltura biologica come “pura filosofia senza alcuna applicazione pratica”. Nel 1985 in Italia vi erano ancora due centrali nucleari in funzione (Borgo Sabotino e Trino Vercellese) ed una terza in costruzione, Montalto di Castro ed era attivo un Movimento contro questo tipo di energia. Con l’AIAB (ma anche con Demeter/Codex) per oltre dieci anni fui ispettore per il controllo delle aziende biologiche. Ho vissuto l’epoca dell’entrata in vigore del reg. cee 2092/91 che ha rappresentato una vera rivoluzione, non tanto dal punto di vista normativo, quanto organizzativo e sociale. Prima del reg. Cee 2092/91 ogni regione aveva un proprio coordinamento di agricoltura biologica, fatto di tecnici, agricoltori e consumatori che lavoravano con passione e spesso senza alcuna retribuzione: con l’arrivo della normativa europea e dei conseguenti contributi, questa realtà venne spazzata via per far posto a dei burocrati appena usciti dall’università, discenti di quei Baroni che fino a poco prima definivano l’agricoltura biologica “filosofia”, ma che ora alla luce dei nuovi contributi avevano rapidamente cambiato idea. Dal ‘92/’93 si ebbe quindi una crescita esponenziale delle aziende bio, che rincorrevano la nuova opportunità economica. Allora sentii forte la necessità di creare una mia azienda bio e nel gennaio ’90 acquistai La Busattina. L’azienda era abbandonata da 5 anni, in gran parte di essa i rovi avevano preso il sopravvento, ma era in una zona incontaminata, circondata dai boschi, vi era una casa, una cantina, un trattore con qualche attrezzo e per me andava bene. Vi erano 7 Ha di vigneto in gran parte Trebbiano Toscano, impiantato nel ’76 per conferire le uve alla locale Cantina Sociale: impianti fatti per produrre tanto, sesti ampi e portainnesti vigorosi. Iniziai a ristrutturare la casa, a sostituire i vigneti non recuperabili, impiantando varietà rosse locali, come Sangiovese e Ciliegiolo, con sesti più stretti e portainnesti poco vigorosi. In quei primi anni vendevo metà delle uve e l’altra metà le trasformavo in vino da vendere sfuso.Ciò fino al 2000 quando finalmente ristrutturai anche la cantina ed iniziai a trasformare tutte le mie uve ed ad imbottigliare tutto il vino prodotto. Inserii sin dal primo anno degli animali in azienda: suini di Cinta Senese, pecore sopravvissane, capre Girentane, asino dell’Amiata, galline livornesi, ecc tutte razze in via d’estinzione allevate allo stato brado nel bosco e nei prati dell’azienda. Sin dall’inizio applicai il metodo di agricoltura biologica, inerbimento permanente del vigneto, concimazioni organiche ecc Ma visitando, per il mio lavoro di ispettore, molte altre aziende bio, man mano cresceva in me la consapevolezza dei limiti del metodo. Notai che l’agricoltura biologica aveva dei risultati apprezzabili in aziende grandi, con la presenza di molto bestiame (e tanto letame), con rotazioni che prevedevano regolarmente leguminose foraggere, oppure nel caso di colture permanenti, adulte, quali vite ed olivo dove la pianta aveva avuto modo di espandere ed approfondire le radici. In tutti gli altri casi, come ortaggi, cereali, giovani impianti di vite e fruttiferi, si assisteva ad una semplice agricoltura “di sostituzione” cioè ad una molecola chimica se ne sostituiva una organica, spesso originata dall’agricoltura convenzionale come la pollina degli allevamenti intensivi o gli scarti di macellazione o lavorazione del cuoio. Nelle colture annuali l’agricoltura biologica “funziona” proprio quando si usano questi concimi azotati organici (fino al 10% di N) che dalla pianta vengono assorbiti allo stesso modo dei sali chimici, ossia direttamente senza passare dall’humus. Il limite dell’agricoltura biologica è tutto qui: è certamente un’agricoltura molto più pulita dell’agricoltura convenzionale, ma in qualche modo dipende da quest’ultima, come fornitrice della base per i concimi organici. Ma soprattutto l’agricoltura biologica non riesce a far crescere l’humus dei terreni, e non riesce a far alimentare le piante attraverso quest’ultimo, non riesce a sganciare l’azienda agricola dagli interessi delle aziende chimiche e renderla autonoma. L’humus e la connessa vita ed attività microbiologica nel terreno sono il parametro per valutare l’efficienza di un metodo agronomico. Non può esserlo la sola sostanza organica: in quei terreni della pianura Padana dove si pratica la monocoltura del mais, con tanto di diserbanti chimici, concimi chimici ed insetticidi, vi è la più alta concentrazione di sostanza organica, ma sono terreni morti, che inacidiscono progressivamente! Per queste ed altre considerazioni nel 1997 iniziai a praticare l’agricoltura biodinamica. Avrei potuto iniziare prima ma in quel periodo si realizzarono tre condizioni favorevoli:
- Il nuovo impulso dato al metodo biodinamico, dagli scritti e dalle conferenze dell’agronomo australiano Alex Podolinsky;
- La disponibilità di ottimi preparati biodinamici prodotti da Carlo Noro (Labico (RM) Tel 06 9511243);
- Il mutare dei vertici della Demeter e dell’Associazione per l’agricoltura biodinamica che determinarono una maggiore apertura verso l’esterno.
Iniziai a lavorare il vigneto, nei periodi adatti, ed a seminare a file alterne colture da sovescio, inizialmente solo favino, poi sempre più complesse. Quando praticavo l’inerbimento rompendo il cotico erboso trovavo un primo strato(di 2-5 cm), abbastanza scuro con presenza di sostanza organica, ma al di sotto ritrovavo un terreno chiaro e compattato e le radici della vigna che in cerca di aria, luce, acqua e nutrimento crescevano verso l’alto. Ora lavorando il terreno del vigneto lo trovo tutto uniformemente scuro poroso, pieno di vita, almeno fino ai 40-50 cm, con le radici che scendono verso il basso. Nel vigneto oltre ai preparati biodinamici utilizzo solamente zolfo puro e rame sotto forma di ossicloruro mantenendomi entro i 2 Kg di rame metallo/ha per anno. Vi sono sperimentazioni su alternative al rame, come il latte. Ma se usiamo il latte come anticrittogamico ed i cereali come combustibile o carburante, il futuro che ci si prospetta è inquietante. Sul rame vi sono periodicamente delle campagne di disinformazione, e si arriva addirittura ad assimilarlo ai metalli pesanti! Certamente ha la brutta abitudine di accumularsi nel terreno, ma quantità di 2-3 Kg /ha/anno possono essere facilmente tollerate e smaltite. Ho il sospetto che attaccando il rame, il più economico perché a basso input tecnologico, si vogliano favorire prodotti dell’industria hi tech molto più costosi e remunerativi per chi li produce. Mi ricordano altre campagne, come quelle contro le barrique o i trucioli ( che non utilizzo, sia chiaro) portate avanti da chi sembra dimenticare quali altre sostanze ben più pericolose vengono immesse nel vino. Nella gestione del verde in vigna cerco di rispettare il più possibile l’equilibrio naturale della pianta convinto che ciò si rispecchi in un equilibrio dell’uva e del vino; nessuna cimatura, ne sfogliatura, solamente sfemminellature (rami anticipati). Ho sempre inteso la fermentazione, la vinificazione, come un processo naturale che va solamente accompagnato e mai stravolto.La vendemmia è manuale e scalare, in un filare spesso ci si passa anche due o tre volte per raccogliere solo i grappoli perfettamente maturi. La fermentazione avviene spontaneamente con i lieviti naturali e non vi è né refrigerazione né riscaldamento dei mosti . Il freddo è una forza di morte che mal si addice ad un processo vitale come la fermentazione. Così come mi sembra un’assurdità fermentare delle uve in anfore interrate, sotto il livello del terreno e dirsi biodinamici! Nessuna chiarifica, nessuna stabilizzazione, solamente i vini bianchi vengono leggermente filtrati. Unico additivo aggiunto è la SO2 fino ad un massimo di 50mg/l. Produco vino “naturale” da ormai otto anni ma ci sono arrivato gradualmente. All’inizio mi facevo assistere da un enologo, ma non ho mai accettato di usare enzimi, macchine per concentrare, tagli con altri vini “miglioratori”, acido metatartarico ecc. Pagavo un consulente per fare il contrario di ciò che mi diceva, e mi limitavo solamente a correggere l’acidità dei vini. Poi con la pratica biodinamica queste correzioni non si sono rese più necessarie e decisi che anche l’enologo era un accessorio superfluo: soprattutto gli contestavo l’incapacità a valorizzare la materia prima e la tendenza a produrre vini secondo un suo standard personale. Cerco di produrre dei vini puliti, corretti, senza ossidazioni o acidità volatili eccessive, oltre che buoni. Vi è l’idea diffusa che i vini naturali debbano avere tutti questi difetti, e mi convinco sempre di più che certe ossidazioni o volatili eccessive siano volute, quasi fossero la garanzia di genuinità e naturalità. Alcune “puzzette” si potrebbero risolvere facilmente con qualche travaso in più o sostituendo qualche vecchia botte deteriorata. Aziende con impianti frigo, filtri, enologi in cantina come possono produrre vini difettosi? Ora il vino rappresenta il mio reddito maggiore, ma comunque l’ho sempre considerato come una componente, come le altre, di un unicum, rappresentato dall’azienda agricola, dall’organismo agricolo. Per questo a chi mi chiede di descrivere i miei vini, lo faccio iniziando a parlare degli animali che allevo o dei preparati biodinamici…Oggi tutti all’improvviso si scoprono produttori di vini “naturali”, biodinamici, e c’è chi per accreditarsi tale organizza convegni nazionali, chi dice e scrive di aver imparato il metodo tanti anni fa all’estero, chi nel proprio blog scrive di sperimentarlo da anni ed a ogni fiera tiene in vista sul tavolo i testi di Steiner di fianco ad un vaso di vetro con una terreno morto…A tutti questi illuminati sulla via della nicchia di mercato chiedo se sono disponibili a sottoporre i loro vini alle analisi della cristallizzazione sensibile per verificare la qualità “vivente” dei loro vini. Da parte mia negli ultimi imbottigliamenti ho iniziato ad utilizzare le cosiddette” etichette trasparenti” (vedi allegato) perché credo che siano molto più veritiere e garantiscono molto di più il consumatore delle cerificazioni ufficiali (biologico, doc, dop, igp) perché impegnano in prima persona il produttore. Penso questa sia la strada da percorrere per le piccole e medie aziende se vorranno sopravvivere:
l’etichetta “trasparente” è un’opportunità che solo noi piccoli produttori di qualità, possiamo utilizzare, e un’occasione da non perdere! Oggi la priorità è la difesa dell’agricoltura contadina, ma si tratta più di una autodifesa all’interno della quale credo vi debba essere il passaggio graduale ad un’agricoltura organica e per finire all’agricoltura biodinamica. Un anno fà insieme ad altri piccoli produttori, abbiamo fondato l’associazione Contadini Critici, con lo scopo di realizzare una rete fattiva di collaborazione (contadinicritici@inventati.org) e difesa dell’agricoltura contadina, mettendo in rete tramite una lista di discussione, diverse realtà in tutta Italia.
Emilio Falcione
Azienda agricola biodinamica La Busattina
busattina@libero.it

2007-06-25T15:14:00.000-07:00

2007-05-28T06:30:00.001-07:00